Conselho

Qual a melhor forma de transplantar uvas no verão, primavera ou outono para um novo lugar

Qual a melhor forma de transplantar uvas no verão, primavera ou outono para um novo lugar


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

O transplante de uvas velhas para um novo local a cada verão não é uma medida necessária. Com mais frequência, tentam corrigir erros cometidos durante o plantio inicial. E aqui, o jardineiro inexperiente deve fazer tudo certo para não agravar a situação.

Por que transplantar uvas?

A raiz do problema muitas vezes reside na escolha malsucedida do local para a futura videira, mas em geral as razões para o transplante podem ser descritas da seguinte forma:

  • pouca luz, corrente de ar, solo pobre;
  • os arbustos são plantados com muita densidade;
  • a presença de vizinhos deprimindo a videira;
  • transferência planejada de mudas para outra parte do local.

Antes de iniciar a realocação das uvas, é necessário pesar mais uma vez os prós e os contras. Como contra-argumentos, são considerados os seguintes: arbustos feridos (parte perdida do sistema radicular) muitas vezes morrem, o sabor das bagas muda, nos primeiros 2-3 anos após o transplante, a frutificação não é garantida, as mudas tornam-se suscetíveis a doença.

Qual é a melhor época para replantar uvas em um novo local?

Para o sucesso do procedimento, existem certas regras, cuja implementação irá minimizar os danos do transplante.

Este é o prazo para a realização do evento, a posse de informações de quando é melhor transplantar os arbustos, além de cuidar da segurança da muda e de suas raízes.

Não é recomendável plantar um novo caule onde as uvas já cresceram (e foram arrancadas): o solo ali é pobre, a presença de patógenos é possível. O momento ideal para o transplante é no início da primavera ou no final do outono, quando a planta está em relativa dormência, não se desenvolve. De acordo com outra regra, um arbusto com menos de 5 anos tem mais chances de criar raízes. Danos ao sistema radicular são altamente indesejáveis: portanto, uvas com torrões de terra são desenterradas e transferidas.

A parte superior (videira) precisará ser aparada para manter o equilíbrio com a parte inferior. Antes do transplante, eles preparam o futuro local de residência: eles cavam, fertilizam, livre de ervas daninhas e pragas.

Características do sistema radicular das uvas

O desenvolvimento do subsolo inferior, escondido, parte de uma muda e de uma planta adulta depende das características da variedade, sua idade, nutrição e localização dos aqüíferos. Existem 2 estágios de crescimento da raiz: até meados do verão (julho) e desde o outono (setembro), até adormecer. Quando a terra aquece até 17-21 ° С (terceira década de junho), a taxa de formação do sistema radicular atinge seu apogeu. As raízes começam a crescer antes da eclosão dos botões (ou no início do processo).

Além disso, na estação de crescimento, a formação da folhagem é acompanhada pelo fortalecimento simultâneo da parte subterrânea, ramificação das raízes. Se a planta tiver umidade suficiente, microelementos no solo, então em setembro começa a segunda fase de crescimento, que termina quando a temperatura das camadas das raízes cai para 8 ° C.

A seca afeta significativamente o desenvolvimento das uvas: neste caso, o crescimento da raiz é limitado a um estágio. O principal fator que freia e determina o desenvolvimento da parte inferior da planta é a umidade. Essa é a diferença entre as uvas cultivadas na região de Moscou e Rostov: no primeiro caso, a muda vai crescer, desacelerando gradativamente, até o final de setembro, devido à maior umidade do solo. A localização exata do sistema radicular, seu tipo, depende da variedade e das condições de cultivo.

Geralmente, existem 2 tipos:

  1. Intensivo.
  2. Extenso.

No primeiro caso, as raízes são curtas, mas ramificadas, estendendo-se ao longo dos aqüíferos. No segundo, são longos e menos desenvolvidos para os lados, às vezes atingindo 3,5 metros (variedades Cabernet e Sauvignon na Crimeia). No perfil, o sistema tem 1, 2 e 3 máximos: cada um deles está vinculado a condições específicas de cultivo.

Levamos em consideração a idade do arbusto

Idade até 5 anos é considerada a mais favorável para o crescimento do sistema radicular. No primeiro ano de vida, o solo, assim como a qualidade dos cuidados com o arbusto, afetam as características de seu sistema radicular. O chubuk tem 3 tipos de raízes: com profundidade de até 15 centímetros (orvalho), média (às vezes em várias camadas) e calcanhar (a mais profunda).

Por sua vez, as zonas de desenvolvimento ativo, absorção e condução são distinguidas no córtex. Cada um deles tem suas próprias funções específicas responsáveis ​​pelo crescimento geral da muda. A seguir, consideraremos as características do transplante associadas à idade do arbusto. As uvas novas, que não têm mais de 5-6 anos, toleram bem a mudança para um novo local de residência, têm um sistema radicular relativamente pouco desenvolvido (o risco de danos é mínimo). Deve-se ter em mente que, na prática, o período de tempo "seguro" é reduzido para 3-4 anos, mas comecemos pelo princípio.

Em um adulto ou idoso (10 anos ou mais), a parte subterrânea se estende para dentro e para fora, é mais difícil desenterrá-la completamente. No primeiro ano, é melhor não tocar na planta - para deixá-la crescer e ganhar força. Crianças de dois anos têm mais vitalidade, mas ao mesmo tempo, brotos de raiz mais ramificados. Um círculo com um raio de 30 centímetros é marcado ao redor do caule - esta será a zona de escavação. A profundidade é de até 60 centímetros, e a parte superior é aparada para deixar 2-3 olhos.

As chances de sobrevivência de uma muda de dois anos em um novo local são bastante altas.

As uvas envelhecidas 3 anos na parte subterrânea atingem quase 1 metro, aproximadamente o mesmo tamanho de sua propagação para os lados. Esses arbustos cavam em cerca de 50 centímetros ao redor e 70-80 de profundidade. Quando uma planta é plantada, é feita a poda, deixando no máximo 4 olhos.

A cada ano seguinte de vida, a tarefa se torna mais complicada: por exemplo, transplantar canelas de 4 a 5 anos sem danificar as raízes é impossível - elas divergem profundamente e em largura, concentrando-se em uma zona de 60 centímetros. Portanto, você precisa capturar o máximo possível da coma terrestre, cavando 0,5 metros para os lados. Os olhos são reduzidos para 5-6. Após 6 anos, começa um período crítico de desenvolvimento: para o arbusto em si, não há nada de errado com isso, mas o transplante não tem sentido.

O mesmo se aplica aos maiores de 20 anos. Para renovar a planta, métodos suaves, mas de muito longo prazo, de "transferência" gradual da planta são usados, usando sua capacidade natural de enraizamento.

De acordo com o método de corte de uma longa videira lateral, o rebento é enterrado no solo. Gradualmente (às vezes até um ano), o enteado cria raízes, mas a conexão com a planta-mãe permanece. Depois de alguns anos, as camadas são separadas do arbusto e a planta velha é jogada fora.

O método katavlak consiste em encontrar a raiz do calcanhar: ela se tornará a base de um arbusto rejuvenescido. As uvas velhas são podadas ao máximo, restando algumas vinhas. Em seguida, eles são introduzidos e, após 1-2 anos, começa a frutificação. Esses métodos permitem mover a haste em curtas distâncias sem usar um transplante e, ao mesmo tempo, aumentar sua capacidade de sobrevivência e atualizá-la.

Quais mudas podem ser transplantadas?

Não há restrições óbvias na escolha das uvas para transplante em termos de variedade, tamanho, exceto pela idade. A partir dos 2 anos de idade e terminando com 5 anos, todas as mudas, desde que preservado o coma de terra com raízes, normalmente criam raízes.

Existe uma maneira prática de preservar o sistema radicular das uvas "velhas" (não muito fortemente plantadas no solo):

  1. O arbusto é cavado de maneira uniforme e ordenada até chegar ao calcanhar.
  2. O caroço resultante é derramado abundantemente com água, até que se forme uma consistência de creme de leite espesso.
  3. Após 3-4 horas, quando o sistema radicular está "molhado", é relativamente fácil removê-lo da mistura de lama com o mínimo de danos.

O método requer um manuseio extremamente cuidadoso das raízes - você terá que separá-las da terra molhada com as mãos, mas, como resultado, você terá uma muda pronta para o transplante. As chances de sobrevivência de um arbusto tratado dessa forma são muito maiores do que a de um solo cavado com um caroço.

Como escolho um novo local?

As uvas adoram calor e luz e são meticulosas em escolher seus vizinhos - essas sutilezas requerem atenção quando se trata de escolher um local para o transplante. As correntes de ar são inaceitáveis ​​e a estagnação da umidade também não é incentivada. Os lados sul são preferidos a outros; são excluídas as árvores que futuramente farão sombra nos arbustos. Os aquíferos não devem ficar muito próximos da superfície; solos salinos e pantanosos não são adequados.

A presença de caules, cipós, folhas no composto para fertilizar as mudas também é indesejável: neles podem permanecer portadores de doenças. É melhor queimar esses resíduos e usar as cinzas resultantes para alimentação.

A preparação da cova para o plantio merece uma discussão à parte, que é feita em 30 dias (ou até antes). Ao preparar um buraco para uma bucha, leve em consideração o seguinte:

  • o tamanho é importante - quanto mais velhas forem as uvas, mais (e mais fundo) cavamos;
  • para misturas arenosas, são limitados a um parâmetro de 60 centímetros, para solos argilosos - 80;
  • nas regiões norte e frias, "adicione" profundidade para proteger as raízes delicadas do congelamento;
  • o passo mínimo de plantio é escolhido de 2 a 3 metros, levando-se em consideração as características varietais;
  • uma mistura consistindo de terra, superfosfato e sulfato de amônio com cinzas (substituída por húmus) é despejada no fundo.

Às vezes é aconselhável "alimentar" o arbusto com ferro, usando latas vazias, pregos e peças metálicas desnecessárias. Devem primeiro ser queimados no fogo e depois colocados no buraco com a muda.

Métodos populares de transplante

A principal tarefa do transplante é manter o sistema radicular do arbusto intacto e seguro, proporcionando-lhe condições normais de vida em um novo local (luz, calor, umidade) e, como resultado, obter um melhor rendimento de frutos.

Existem 3 métodos de transplante conhecidos:

  1. Transferir (pedaço cheio de solo nas raízes).
  2. Com uma protuberância parcial.
  3. Com raízes descascadas.

O primeiro método é o mais humano e eficaz: ocorre uma transferência indolor da planta de um local para outro, a parte inferior não é ferida. Para arbustos com mais de 3 anos, essa técnica é inaplicável: um torrão de terra torna-se enorme e opressor.

O preparo das uvas para transplante por transbordo inclui a interrupção da rega (3-4 dias de antecedência), o corte da parte superior (até 2-3 botões) com o processamento dos locais de corte com grama do jardim. Em seguida, cave cuidadosamente na haste ao redor, recuando 50-60 centímetros. A quebra de raízes individuais (mais longas) é permitida. O caroço retirado do buraco é transportado para um novo local, baixado no buraco, nivelado, despejado na terra e levemente socado. Despeje cerca de 20-25 litros (2 baldes) de água, crie uma camada de cobertura morta (composto, turfa) com 10 centímetros de espessura.

As 2 técnicas a seguir são aplicáveis ​​se o caroço não puder ser preservado durante o processo de extração (transporte). Você também pode arrancar as raízes deliberadamente, inundando a videira um dia antes do transplante. Em seguida, eles cavam no mato (meio metro em todas as direções), trabalhando com uma pequena espátula ou um estripador de lâmina estreita. É preciso danificar o rizoma o mínimo possível, libertando-o da terra.

Independentemente do seu estado, depois de retiradas do furo, as áreas lesionadas grossas e finas (até 20 milímetros de espessura) são aparadas com tesoura de poda, os orvalhos são retirados por completo. Em seguida, é preparada uma solução nutritiva com 2 partes de argila e 1 parte de esterco de vaca, mexendo até ficar uniforme. Então o arbusto é abaixado ali.

A impregnação com tal falante tem 2 objetivos: desinfecção e destruição de patógenos fúngicos. A videira é truncada em proporção ao estado do sistema radicular, para danos significativos e plantas com 10 anos ou mais, a poda é feita "na cabeça preta" (abaixo do nível do solo, remover completamente a copa). A "pena" excessiva, neste caso, só pode prejudicar: hastes curtas revestidas com verniz de jardim liberarão novos brotos e os não tratados murcharão.

Como transplantar uvas corretamente no verão?

O transplante de um arbusto no verão é considerado uma medida forçada (e indesejável). Mas se você sabe como transplantar uvas corretamente para outro local e cumprir escrupulosamente todos os requisitos, então você pode tentar. A escolha do local é muito importante: não à sombra, no lado sul da horta ou jardim, sem vizinhos altos por perto. A transferência é realizada de acordo com as etapas principais: cavar na haste ao redor, limpar as raízes e conservar um torrão de terra.

Existem 2 métodos de transplante:

  1. Você vai precisar de uma chapa de aço ou galvanizada de 500 milímetros de largura, arame e 2 pás. É aconselhável realizar o processo com um assistente. O metal é enrolado em um tubo, as bordas são fixadas com bobinas de arame. A camada de solo é removida com cuidado até que apareçam as primeiras raízes. Em seguida, é necessário, tendo instalado o tubo por cima, cavar uniformemente ao longo do envelope. Você deve obter uma trincheira circular de meio metro de profundidade. Em seguida, começam a se aprofundar, tentando atingir o sistema radicular (50-60 centímetros da superfície). O "cilindro" resultante do solo e da parte inferior do arbusto deverá ser levantado com cuidado usando pás como alavancas (de preferência pás). Em seguida, resta transferi-lo para um novo local e abaixá-lo em um orifício previamente preparado.
  2. O segundo método é bastante simples: para sua implementação você vai precisar de uma pá, húmus, permanganato de potássio, argila. Eles começam com a preparação do futuro "local de residência". O solo pobre é alimentado com fertilizantes minerais ou fertilizantes naturais (estrume). A muda, cuidadosamente retirada do antigo sítio, é mantida em uma mistura de argila e permanganato de potássio (ao mesmo tempo, isso ajuda a preservá-la se o novo sítio estiver longe). A parte superior é cortada antes do plantio, deixando um mínimo de botões. São plantadas, como de costume, regadas e não permitem a estagnação de líquidos.

Cuidados pós-transplante

Depois de plantadas em um novo local, as uvas precisam de cuidados: luz, rega, proteção contra pragas.Às vezes é útil criar um sistema de drenagem: para isso, antes do plantio da muda, o entulho é despejado no fundo da cova e, próximo ao futuro arbusto, é reforçada uma seção de cano por onde os nutrientes fluirão diretamente para as raízes de a planta. A poda da parte superior depende do estado da inferior: por vezes é útil retirar completamente as vinhas e os rebentos "com a cabeça negra", para rejuvenescer o arbusto.


Assista o vídeo: Poda e Cuidados com Limoeiro em Casa para Produzir muito com Sergio Semerdjian (Fevereiro 2023).